Ácidos cosméticos para la piel

Los ácidos en general, tanto de origen natural como químico, en breves palabras actúan de forma que la piel se exfolia, así se renueva más fácilmente y estimula la producción de colágeno. Los hidroxi-ácidos en general son uno de los componentes mas usados en la cosmética antiedad. Ya que son efectivos y pueden hacer mejorar el problema del fotoenvejecimiento, arrugas, hidratación de la piel y elasticidad.

¿COMO ACTÚAN?

Estos actúan en los dos niveles de la piel dérmico y epidérmico. Al aplicarlo en la piel, se estimula la exfoliación de las células epidérmicas del estrato córneo al interferir en los enlaces iónicos entre las células y así ir eliminando las células más antiguas mejorando el aspecto exterior de la piel, lo que le hace muy efectivo en problemas de hiperqueratosis al estimular “el turnover” natural de la piel.

Los hidroxi-ácidos tienen la capacidad de penetrar hasta la dermis donde tienen una importante acción antiedad al estimular la producción de mucopolisacaridos, como el ácido hialuronico, mejorar la calidad de las fibras de elastina y mejorar la densidad del colágeno, con ello se logra una mayor grosor de la capa dérmica.

También estimula la expresión del gen responsable de la producción de colágeno e hialuronico, por lo que la piel se nota más hidratada, elástica y mejor tono, disminuye la tendencia a manchas y las va eliminando. Hace años ya que sabemos que los AHA (alfa hidroxi ácidos) y los BHA (beta hidroxiácidos) son muy efectivos en la piel, la mayoría de estos son procedentes de las frutas.

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AHA, ALFA–HIDROXI-ÁCIDOS

Son ácidos carboxilados que se encuentran de forma natural en muchos alimentos, como son el glicólico en el azúcar de caña, el láctico en la leche, el cítrico en los cítricos, el málico en las manzanas, el mandelico en almendras amargas. Estos son hidrosolubles.

BHA, BETA-HIDROXI-ÁCIDOS

Como puede ser el ácido salicílico, son muy similares a los primeros pero son liposolubles, lo que quiere decir que no se disuelven en agua. Al tener una estructura lipídica, puede penetrar en la piel a través de los folículos sebáceos por lo que es especialmente apropiado en personas con problemas de poros dilatados y acné. Algunos BHA, son menos irritantes que los AHA.

Por ejemplo, el ácido glicólico puede sensibilizar la piel frente al sol, sin embargo el salicílico tiene acción antiinflamatoria también y es menos irritante. No incluyo el ácido retinoico, o la forma ácida de la vitamina A. Aunque hay muchos más ácidos de origen natural que se pueden utilizar o encontrar aunque en este post solo explico los más habituales o conocidos.

AHA Y BHA EN VERANO

Una característica común en el momento de usar este tipo de productos, es que esta exfoliación, obligará a que usemos un filtro solar en la piel ya que la piel queda más fina y desprotegida. Aunque van a estimular la producción de hialuronico y esta se verá más hidratada, por lo que si se utiliza un filtro solar de alta graduación durante el día no hay ningún problema en usar durante la noche un cosmético con alguno de estos componentes. Al contrario la piel se verá mucho más radiante. Aunque todos los AHA y BHA, actúan de forma similar, tienen características diferentes que los harán más útiles en uno u otro tipo de piel.

CÓMO UTILIZARLOS

Dependiendo de la concentración que vayamos a usar y si es de uso personal, estético o médico, la manera de utilizarlos será muy diferente. Generalmente mi consejo es empezar con dosis entre el 5% y el 7% dependiendo de la sensibilidad de la piel, el grosor y si es una piel con más tendencia a grasa, que va a resistir más altas concentraciones.

Preferentemente prefiero recomendar estos productos durante la noche y utilizar un cosmético que aporte hidratación durante el día y protección. Si la piel tiene tendencia a grasa, lo ideal es utilizar un producto tipo gel, si por el contrario tiene tendencia a seca se puede usar una crema más rica. En el contorno de los ojos, si se va a usar un AHA, ha de tener una concentración muy suave, no más del 2%. Yo no aconsejo aplicarlo a diario, ya que la piel de esta zona es especialmente sensible y fina.

Cuando usamos los AHA, es preferible no usar también vitamina C aunque si la piel ya esta acostumbrada a estos ácidos se puede usar una ampolla o unas gotas de serum durante el día antes de la crema. Ya que la vitamina C, es igualmente un ácido. Si estas ampollas contienen proteoglicanos u otros componentes calmantes pueden ayudar a que la piel se vea más tersa, después de haber usado unos días los AHA.

Si se desean combinar retinol y AHA, se debería hacer solo en casos puntuales, como la eliminación de manchas y bajo supervisión medica o farmacéutica, ya que el retinol es muy exfoliante y juntamente con los hidroxiácidos se corre el riesgo de irritaciones y rojeces.

Si se van a usar concentraciones elevadas de hasta el 20%, es muy probable que se note cierta picazón en la piel, por lo que los primeros días es recomendable limitar el tiempo de aplicación de la misma. Empezar, por ejemplo, con 15 minutos e ir aumentando progresivamente. Después de una elevada concentración de hidroxiácidos la piel esta mucho más receptiva y va a captar nutrientes y agua.

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ÁCIDO SALICILICO

La fuente original natural del ácido salicílico es la corteza del sauce o los árboles de su familia. Aunque actualmente este ácido es de elaboración enteramente sintética teniendo como base el aminoácido fenilalanina. También desde el ácido acetil salicílico se puede extraer el ácido salicílico mediante un proceso químico en el laboratorio. Tiene forma de pequeños cristales blancos.

Desde la antigua Grecia, Hipócrates ya hablaba del uso de la corteza del sauce para diferentes funciones como eliminar la fiebre y el dolor. Aunque a partir del siglo XIX, se le clasífico como BHA, Beta hidroxi ácidos. Durante el siglo XX, es cuando se empieza a utilizar como exfoliante para la piel.

Este ácido tiene una importante áccion queratonilica. Se aconseja en pieles más gruesas como las masculinas, las grasas o las pieles acneicas. Como he comentado antes es uno de los ácidos utilizados para evitar la obstrucción de los poros y exfoliación y formación de nuevas células en la piel.

Al tener la capacidad de penetrar en los folículos, a su vez tiene la capacidad de limpiar el poro en las capas más profundas lo que lo hace específicamente beneficioso para el acné. En problemas de caspa, también es efectivo para ello se suele usar en champú con unas concentraciones del 8 al 12%. Cuando se aplica en champú, sirve también para exfoliar el cuero cabelludo que sufre dermatitis seborreica y caspa.

La acción exfoliante y queratolitica es efectiva ya al 2%. Aunque tiene acción antiinflamatoria, igualmente puede irritar la piel. Se debería utilizar en concentraciones bajas al principio y a medida que la piel lo va asímilando, se puede aumentar la concentración de la misma. Igualmente si la piel se irrita demasiado es recomendable detener esta aplicación para volver a comenzar pasados unos días cuando la piel se haya normalizado.

Para las pieles acneicas es uno de los más adecuados y recomendados, de hecho una gran mayoría de tratamientos antiacné lo incluyen en su formulación. Las concentraciones suelen ser más elevadas, empezando el 8% es habitual, también dependiendo si la formulación ha sido o no tamponada o aumentado el PH.

En pieles acneicas, si además se están utilizando jabones antiacné o lociones que puedan contener alcohol u otros agentes que a la vez sean irritantes como el peróxido de benzoilo, se ha de poner especial atención.

El ácido salicílico debilita las uniones de las células viejas y nuevas, así permite que se elimine las células antiguas (función queratinolitica). Esta acción es especialmente beneficiosa para la gente que tiene acné ya que al eliminar las células muertas evita que se tapone el poro y se produzcan los granos.

Tiene propiedades antimicrobianas y acción antiséptica, evitando igualmente que se produzcan las infecciones de la glándula sebácea y en consecuencia el grano o la pústula. La acción fuerte exfoliante que tiene lo hace ideal para ayudar a limpiar el poro. Al tener una importante acción exfoliante es un ácido efectivo cuando se sufren lesiones de acné anteriores ya que ayuda a afinar el cutis.

Al igual que los otros ácidos y exfoliación es efectivo para eliminar las arruguitas, sobre todo las líneas finas. Muchos productos despigmentantes también incluyen este componente para mejorar el efecto del agente despigmentante. También se utiliza para eliminar callos, al añadirlo en forma de pomada, la piel se exfolia, ablanda hasta que el callo se elimina fácilmente.

Para verrugas igualmente las elimina, aunque no se puede usar en verrugas genitales.En Psoriasís, cuando se ha engrosado mucho la piel, se puede aplicar una crema que contenga una leve concentración de salicílico. Se puede utilizar igualmente en problemas de queratosis pilaris.

ÁCIDO GLICOLICO

El ácido glicolico es quizás el más popular de todos los AHA. Y el AHA de menor tamaño. Este es un polvo incoloro cristalino y sin casi olor. Este ácido se elabora en el laboratorio a partir del ácido cloroacetico y el hidróxido de sodio. Aunque el origen natural es la extracción de plantas dulces como el azúcar de caña, la piña o la remolacha azucarera.

La primeras veces que se usaron los AHA, hacia la década de los 70 cuando se buscaban productos para eliminar las placas de la psoriasís. Tiene acción queratinolitica como todos los otros ácidos. El ácido glicolico se puede usar en muy diferentes concentraciones, desde el 4% hasta el 20% cuando se usa en productos a domicilio.

Si lo va a hacer un profesional, la concentración puede ser mucho más elevada hasta el 70% (uso exclusivo médico), en el que se debe controlar el tiempo de aplicación, y detener esta accián tamponando el PH. Como ya he explicado en el comienzo de este post los AHA entre ellos el ácido glicolico, tiene la capacidad de destruir los lazos que unen las proteínas, así este es capaz de eliminar manchas o piel más seca.

Los tratamientos médicos de alta concentración se basan en la eliminación de la capa más externa de la piel, la epidermis y hasta una parte de la dermis. Por lo que además de eliminar las manchas, también será útil a las arrugas. El ácido glicolico es igualmente una molécula higroscópica por lo que ayudara a mejorar la hidratación de la piel.

Estimula la producción de colágeno. Una acción inherente de todos los AHA. El colágeno al ser una proteína estructural ayuda a que la piel se mantenga firme y mejora la apariencia de las arrugas. Cuando lo utilizamos a baja concentración, ayuda a la hidratación de la piel. Se puede usar en todo tipo de piel, siempre que no hayan lesiones en la misma.

La piel se adapta a la concentración el ácido glicolico, por lo que si se usa este durante largo tiempo, para querer tener el mismo efecto, la concentración deberá aumentarse progresivamente. Aunque si se desea solo hidratación de la piel, con una dosis no muy alta (5%) es suficiente.

Se suele añadir igualmente en las fórmulas específicas para las manchas de la piel, aunque no es aconsejable usarlo durante el embarazo o lactancia. Si se utiliza durante largos períodos de tiempo la piel más externa, parece que no es lo suficiente efectiva, la piel se vuelve resistente a ella y parece como si la parte más superficial de la piel se resecara, sin embargo interiormente no lo esta.

Mi consejo personal es que es preferible usar este componente por períodos y hacer descansos para mantener la eficacia. Este es uno de los AHA más utilizados en el fotoenvejecimiento, ayudando a eliminar las arrugas finas y la hiperpigmentación. Negativamente, es normal una sensación de picoteo o ligera quemazón y la irritación de la piel sobre todo en las pieles más sensibles.

Cuando el ácido glicolico se combina con otros componentes como puede ser la arginina mejora la liberación del ácido glicólico en la piel, evitando una irritación de la piel muy importante. Si se desea utilizar este componente es aconsejable, aplicarlo el primer día durante unas horas y a no muy alta concentración, progresivamente se va aumentando el tiempo de exposición y hasta puede aumentarse la concentración de la misma.

ÁCIDO MÁLICO

El ácido málico es otro tipo de AHA, que se encuentra en las frutas como puede ser la manzana. Por ejemplo es el responsable del sabor ácido de las manzanas verdes. Tambien esta en el vino. Cuando las furtas maduran el ácido málico se transforma en ácido láctico. Se usa en alimentación, con el conseguimos el sabor ácido de algunos alimentos, dulces…

También se usa como conservante natural. Este ácido está presente en nuestras células corporales, en bastante cantidad de manera que se forma y se rompe diariamente en el metabolismo normal. Ayuda a mejorar el sistema inmunitario, mejorar la salud bucal, disminuir la toxicidad de metales pesados y mejorar la firmeza y suavidad de la piel.

El ácido málico forma parte del ciclo de Krebs, este ciclo metabólico que ocurre en la mitocondria y responsable de la producción de energía. Tiene una importante solubilidad y pocas propiedades higroscópicas y con capacidad de quelar metales pesados. En fibromialgia y fatiga crónica se suele ingerir junto con el magnesio.

Este ácido no es muy irritante por lo que puede usarse en las personas con la piel más sensible. Se encuentra en el interior de las células y forma parte de la energía celular. Se utiliza a menudo en pastas de dientes y enjuagues bucales, para evitar caries y problemas enzimáticos. Ya que estimula la producción de saliva y así disminuye el numero de bacterias y gérmenes evitando el riesgo de infecciones. Se suele utilizar para regular el PH de muchos cosméticos.

Al igual que los otros AHA, tienen la capacidad de eliminar las células muertas de la parte más externa de la piel. Ayuda a que la piel sea más fina, mejora la textura de la piel y a mejorar el brillo de la misma. Al penetrar en la piel, mejora la producción de colágeno, actúa en sinergia con los otros ácidos como el láctico, el cítrico, el mandélico o el glicólico.

Unos recientes estudios en dermatología, relatan que usar ácido málico combinado con la vitamina C puede ayudar a reducir el melasma. Cuando el ácido málico, se usa en combinación con otros alfa hidroxiácidos, no debería sobrepasar el 10% y el PH no menor al 3,5. Los centros de estética pueden usar concentraciones de hasta el 30%, y el PH no menor al 3.

En comparación con los otros ácidos, el málico es el más parecido al glicolico en cuanto a capacidad de penetración en la piel (exfoliación) e hidratación, además es el que junto el glicólico esta más equilibradas estas dos acciones.

ÁCIDO LÁCTICO

Otro tipo de AHA. Este tipo de ácido lo produce el organismo cuando se hace mucho ejercicio.Las bacterias también producen ácido láctico al fermentar la lactosa, uno de los azúcares de la leche. El ácido láctico se encuentra en productos fermentados lácticos, como el kéfir, el yogur o el queso fresco. Se suele añadir en alimentación ya que es igualmente uno de los aditivos autorizados. Se suele añadir a jabones, champú y otros limpiadores, sobre todo específicos para la piel seca.

Tiene al igual que el resto de los AHA propiedades queratoliticas, por lo que ayuda a eliminar las células muertas. Con ello conseguimos mejorar las arruguitas finas, mejora la firmeza de la piel y el brillo. Este ácido es más suave que otros y se puede usar en pieles sensibles más suave que el ácido glicolico. Este ácido tiene la capacidad de penetrar en la capa más interna de la piel con ella estimulamos la síntesis de colágeno y elastina, estas forman parte de la estructura de la matriz epitelial.

Ayuda igualmente a despigmentar la piel que se ha pigmentado por exceso de sol. Además mejora e incrementa la barrera lipídica de la piel, al aumentar las ceramidas de la piel. Ayuda a mejorar el tono de la piel a unos concentraciones sobre el 5%. Es ideal cuando la piel es seca, ya que ayuda a hidratar la piel, hasta la más sensible, tiene la capacidad de atraer el agua y mantenerla en los espacios intersticiales. Algunos médicos usan este ácido hasta 70%.

En casa se suelen encontrar al 10%. Algunos cosméticos en su composición le añaden el ácido láctico, sin embargo no lo debemos considerar como exfoliante, simplemente son para ajustar el PH. Al igual que los otros AHA, es normal algo de rojez o irritación de la piel los primeros días de usarlo hasta que la piel se adapte. Es importante no aplicar estos productos en el contorno de los ojos, labios ni mucosas. Igualmente tampoco debe aplicarse si hay alguna lesión en la piel. Es el principio de los baños de leche.

ÁCIDO MANDÉLICO

Este ácido es el que se extrae de las almendras amargas, tiene importantes acciones antibacterianas, por lo que es usado también en farmacólogia y en medicación oral. Al igual que los otros AHA, el ácido mandelico tiene propiedades beneficiosas en la piel, mejora la regeneración celular, eliminando células muertas. Mejora la eliminación de las capas finas de células muertas del estrato corneo. Al tener el estrato corneo más fino, la piel refleja mejor la luz y se ve más bonita. Suave y más rejuvenecida.

Mejora igualmente la apariencia de las arrugas finas. Mejora el fotoenvejecimiento y estimula la producción de colágeno en la dermis. La ventaja del mandelico frente el ácido glicolico, es que ocasiona menos rojez. Cuando la piel esta muy pigmentada muchas personas usan los AHA para mejorar, aunque estos productos pueden irritar la piel más y eso provocar la formación de melanina y especialmente en personas que tengan complexión de piel oscura.

Pero este ácido es especialmente específico para las manchas de acné y post acne, si se usa de forma regular. Por lo que es específico para pieles con acné y melasma. Con el ácido mandelico, parece que es menor este problema, y específico para pieles especialmente irritadas. Por lo que este ácido puede usarse igualmente en la rosácea, manchas e infecciones e inflamaciones.

La capacidad antibacteriana de este ácido, puede mejorar a personas con problemas de acné. Por lo que muchos dermatólogos combinan el ácido mandelico con el ácido salicílico. Además gracias a sus propiedades antiinflamatorias, pieden usarse en las pieles con tendencia a la inflamación como puede ser la rojez de la piel o el acné y la rosácea. Esta en muchos cosméticos, que tienen acción cosmética, tanto hidratante, como exfoliante, acné y antiinflamatoria.

ÁCIDO CÍTRICO

Este ácido, es el que se produce en los frutos cítricos, como su nombre, limón lima, naranja o pomelos. Al tener un sabor amargo y ácido puede ser uno de los aditivos más usados en muchos alimentos y bebidas. Es uno de los componentes más antiguos usado desde siempre. En 1893 fue cuando se pudo preparar la primera solución, el cinetífico.

C. Wehmer, al fermentar el azúcar con la penicilina, se producía ácido cítrico. Como dato, después de la primera guerra mundial, era difícil extraer el ácido cítrico de la fruta, es por ello que se investigó, y se encontró la producción de este al encontrar el hongo Aspergillus niger, como fermento en la producción de ácido cítrico a partir de azúcares.

El ácido cítrico es un producto que se suele usar muy a menudo como aditivo para ajustar el PH de los productos, alimentos, cosméticos u otros, por lo que aunque lo veamos en la etiqueta de un producto no quiere decir que tenga efecto exfoliante por ejemplo, ya que depende mucho de la concentración.

Cuando se aplica directamente el ácido cítrico en la piel actúa como el AHA. Y exfolia las células mejorando la complexión de las finas líneas, arrugas y estrías. Mejora la limpieza de la piel. En acné también para destapar los poros. La ventaja frente a otros componentes es que este ácido puede combinarse con minerales y otros componentes que pueden ser beneficioso para la piel.

Los esteres formados por desde el ácido cítrico forma un película protectora en la piel lo que la protege de la deshidratación. Uno de los componentes formados muy hidratantes son el tricapril citrato. El citrato de aluminio, la combinación del aluminio y el ácido cítrico, se usa como astringente en los productos cosméticos. Ayudan a cerrar los poros, por lo que se usan en pieles acneicas y con el poro dilatado. Igualmente en pieles grasas y mixtas.

Otro derivado del ácido cítrico que es es etil citrato, que suele aplicarse en el pelo, en las lacas. Combinar el zinc con el ácido cítrico, se consigue el citrato de zinc que previene la formación de placa o sarro en los dientes, por lo que se suele añadir en las pastas de dientes y los blanquedores.

ÁCIDO AZELAICO

El ácido azelaico es uno de los ácidos considerados más potentes, y efectivas en la piel con acné, inflamación e hiperpigmentacion de la piel. Este ácido lo podemos encontrar de trigo, cebada y centeno. Este ácido es naturalmente igualmente antibacteriano, por lo que se puede utilizar en acné. Cuando se aplica tópicamente reduce el crecimiento de las bacterias en los folículos y ayuda prevenir la inflamación y eliminar las células muertas y prevenir acné.

Este ácido se puede usar en pieles sensibles e inflamadas para ayudar a disminuir la inflamación del mismo, como puede ser pieles con rosácea y acné rosácea, lo que hace que sea un excelente tratamiento para calmar y suavizar la piel inflamada. Como ya he dicho al comienzo, este ácido, se extrae de diferentes especies de cereales, incluyendo el trigo y la cebada, la función natural de este ácido en las plantas es la de protegerlas.

Cuando el ácido acelaico se pone en contacto con una sustancia patógena la planta segrega ácido acelaico, ya así puede actuar frente al patógenos. Ademas, estimula la producción de ácido salicílico, un importante químico necesario para luchar con estos potenciales. El ácido acelaico en la industria se elabora, pasando ozono por ácido oleico. Este importante materia prima, se obtiene de de otras plantas o animales que produzcan ácido oleico.

Este componentes se suele combinar con otros componentes para preparar cremas, lociones y geles. Las concentraciones comienzan en 4% hasta el 20%, cuando se usan concentraciones más elevadas son bajo consulta médica.

Este ácido es especialmente efectivo en el acné, ya que es muy antibacteriano. Es por ello que si no se sufre acné, es preferible usar otro tipo de ácidos. Si los resultados no son visibles después de uno o dos meses, se recomienda detener el uso del mismo.

Desde 2007, se usa en ácido acelaico también para blanquear la piel. Los científicos dicen que esto ocurre gracias a que este interfiere en la producción de la melanina. Como este producto puede actuar de forma puntual es ideal para tratar el melasma, las manchas de la piel por la edad y las pecas. Algunos productos combinan, el 20% de ácido acelaido con ácido glicolico, para mejorar la pigmentación de la piel, además de exfoliar la misma.

Si además se le añade 4% de hidroquinona, el efecto es muy importante. No tiene muchos efectos secundarios, aunque si es posible que provoque irritación, quemaduras, o sequedad, en altas concentraciones.

MIS RECOMENDACIONES

Es algo complicado escoger el ácido más apropiado para cada tipo de piel y la acción que deseemos, es por ello que siempre que usamos un producto de este tipo es preferible el consejo del farmacéutico o del médico.

Los AHA y BHA, de más altas concentraciones, ya se suelen vender en farmacias, en otro tipo de lugares que se vendan cosméticos disponen de concentraciones más bajas, para que sean más seguras a todas las personas si no se ha tenido la recomendación de un profesional.

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Contiene,5% de glicólico, 3% lactobionico, 2% cítrico. Como tratamiento antiageing.

SESDERMA SALISES MOISTURIZING GEL

Salicylic acid 1.5%, 4% Nicotinamide, 2.5% Complex seborregulador, calmante, 1% aloe vera, sales de zinc, ácido boswellic y ácido hialuronico. Como tratamiento antiacné.

SESDERMA AZELAC RU

Ácido azelaico, 4-Butilresorcinol, díacetil boldina, undecilenoil fenilalanina, ascorbil glucosido, ácido glicirritinico, retinol, niacinamida. Como tratamiento para el melasma y manchas.

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Agua, ciclometicona, glicerina, almidón de tapioca, metilpropanediol, ácido láctico, decilenglicol, dimeticonol, cloruro sódico, goma xantano, estearoilglutamato sódico, perfume. Como tratamiento antiacné.